Форум » » Поездка в Узбекистан - пивные и не только ))) » Ответить
Поездка в Узбекистан - пивные и не только )))
saratovec: Сразу хочу предупредить, что пишу я довольно в занудной манере со многими ненужными подробностями, как то описание некоторых (не всех, не всех ) достопримечательностей, что ел, как пил, где спал , так что или терпите или не читайте . [more]Посмотреть красоты древних городов Узбекистана я хотел с незапамятных времён (то бишь середины 80-х ), но всё как-то не получалось – сначала времени не было, потом денег . Но вот после прочтения темы о подготовке к поездке в Узбекистан Романа (2Rmik) в ноябре 2012 года я впервые серьёзно задумался о поездке туда. И хотя Роман почему-то не рассказал о "узбекской" части своей поездки, один представленный им список ташкентских миников вызвал желание попасть в Узбекистан. Тем более что Кахрамон – мой ташкентский друг – уже давно и настойчиво звал к себе в гости. Оставалось определиться со временем и способом путешествия. Время выбирать долго не пришлось: конец апреля – начало мая в Узбекистане одно из самых комфортных по погодным условиям, а удлинение майских праздников в этом году дало возможность осуществить поездку без "траты" отпуска – только за счёт длинных выходных и отгулов. А вот со способом передвижения пришлось долго поразмышлять: самолёт из Москвы до Ташкента лишь процентов на 20 дороже проезда в купейном вагоне по такому же маршруту, длящемуся почти трое суток, поэтому для москвичей самолёт идеален. Но мне-то пришлось бы чуть меньше суток ехать поездом до Москвы (кстати тоже не дешёвое удовольствие – купе стоит более 3000 рублей !), и там больше полусуток до позднего вечера ждать рейса в аэропорту … И так же обратно … С другой стороны, дважды в неделю ходит поезд "Саратов – Ташкент", и раз в неделю проходит через Саратов поезд "Харьков – Ташкент". В пути они примерно 2,5 суток. Взвесив все "за" и "против" решаю ехать поездом – хотя 90% знакомых, узнав о моём решении, крутили пальцем у виска: "с ума сошёл – три дня в одном купе с …" (самое мягкое выражение было "ароматными азиатами"). Но я таки поехал поездом – и думаю, что если я сумею ещё раз выбраться в Узбекистан, то опять поеду так: я выбрал поезд "Харьков – Ташкент", который 90% времени идёт по Казахстану, и лишь за час до Ташкента пересекает казахско-узбекскую границу. Основные станции – Уральск, Актобе (Актюбинск), Шалкар, Саксаульск, Арал-море, Казалинск, Кзыл Орда, Туркестан и Арысь (рядом с ней – Шымкент). Конечно же, на каждой станции я покупал по несколько бутылок местного пива и дегустировал их до следующей станции . Причём на казахских станциях продажа пива запрещена, за чем бдительно следят многочисленные наряды милиции, но тем не менее пиво есть в холодильном ларе любой палатки и надо только подойти к ним с непрозрачным чёрным пакетом … . Стоимость пива на протяжении всей дороги от 40 до 50 рублей за бутылку – рубли (равно как и сумы, и тенге) без проблем брали по всей дороге. Конечно – всё это была продукция пивгигантов - "Нуржанар" (Уральск), "Актобе", Карагандинское, Алмаатинское и Шымкентское. Попадались Дербес, Ирбис, а вот "Тянь-Шань" как сказали продавцы на всех станциях, давно не встречается. Вот некоторые из продегустированных сортов (фотографировать к сожалению частенько забывал): click here Что-то совсем плохой стал - не могу вставить ни картинку, ни превью: даётся такая ссылка которая почему-то не открывается. Помогите плиз [/more]
saratovec: Потом поехали в некрополь Чор Бакр. По дороге не выдержал – сфотографировался с одним из многочисленных осликов, его всадником и погонщиком – ослики там на каждом шагу – на них и в тележках ездят, и верхом .
saratovec: Некрополь Чор Бакр, который на Западе больше известен как «город мертвых» и занесен в Список Мирового наследия ЮНЕСКО, находится в восьми километрах от Бухары, в небольшом селении Сумитан, бывшим некогда центром ордена дервишей ходжагонов. Основной комплекс зданий составляют ханака, медресе и мечеть, построенные в XVI-XVII веках, как и многие постройки некрополя. Некрополь Чор-Бакр является своеобразным «городом мёртвых» — в нём есть улицы, дворики, ворота, но вместо домов везде фамильные мавзолеи, хазиры и надгробия. Мечеть и ханака видны издалека ещё при подъезде к Сумитану Главный вход в некрополь Ханака Мечеть и ханака Внутри мечети Медресе Древняя дверь Город мёртвых Вот из таких роз, когда они полностью распустятся, и варят то самое вкуснющее варенье И плетистых роз в Бухаре довольно много, благо климат подходящий
saratovec: Кстати, только что случайно нашёл интересный сайт – там небольшие ролики о многих достопримечательностях Бухары, Самарканда и многих других городов разных стран: click here
Провинциал: saratovec пишет: плетистых роз в Бухаре довольно много, благо климат подходящий О шелковице уже поздно, о розах. Неправильно они посажены. Нужно поближе к зданию и правильную лесенку организовать. Каждый цветок сам по себе - не на что смотреть, а в общей массе - глаз радуется!
saratovec: Селение Сумитан среди местного населения и на туристских форумах известно не только некрополем Чор-Бакр, но ещё и рестораном, в котором превосходно готовят мясо. Около него всегда стоят несколько фур дальнобойщиков, которые здесь обедают и берут мясо с собой в дорогу. "Фишка" ресторана – мясо в тандыре: куски баранины запекаются в тандыре и можно купить на вес любое количество. Технологию (маринуют – нет, размер кусков) не знаю – не интересовался, но мясо бесподобно вкусное ! Я, правда, попробовал только маленький кусочек, поскольку хотел поесть супчика и так нахваливаемых Рустамом (хозяим моего бухарского отеля) бараньих рёбрышек на шампурах. Суп был вермишелевый с фрикадельками . Оказывается это тоже какая-то шурпа (типа "нано-шурпа" – Ризо говорил мне, но я не запомнил названия) – очень вкусный суп на крепком бульоне. Если не очень голоден, то он вполне заменит полный обед: фрикадельки большие и очень сытные (и без соевого белка ) Ну а рёбрышки – действительно божественный вкус! Таких вкусных бараньих рёбер я не ел никогда! К ним конечно же – сузьма с зеленью После еды Ризо познакомил меня с хозяином ресторана. Он рассказал, что когда начинал здесь работать, то за день едва удавалось продать мясо одного барана. А сейчас режут двадцать!!! баранов в день и частенько к вечеру мяса не хватает. Но сюда действительно ездят очень много народа из Бухары просто покушать вкуснейшего мяса, благо от Бухары всего 8 км.
saratovec: На обратном пути в Бухару заехали на местную "барахолку" посмотреть пивные кружки. С логотипом кружек не было, но как сказали продавцы – в воскресенье, когда барахолка просто огромная, периодически бывают и "Сарбаст" и "Пульсар" – других не видели. Зато я купил себе кружку, которую давно искал и никак не мог найти – такую, как в "Кавказской пленнице" : Иной формы советские пивные кружки у меня были, а вот такая никак не попадалась. И вот наконец она Сделана кружка на знаменитом в прошлом Артёмовском стекольном заводе (Донецкая область). А вот так на барахолке продают казаны
saratovec: После мяса захотелось пива и мы поехали в "Guter Freund". Около входа оказывается есть большой рекламный плакат - а я его вчера на радостях и не заметил ни разу Взял кружку светлого – выпил почти залпом: хорошо пивко. А дальше меня ждал сюрприз: я заказал ещё пива и официант принёс пиво вот в такой кружке Бармен оказался страстным коллекционером изображений президентов и других политических деятелей США и за сутки добыл мне две !!! кружки. Так что у меня появилось два раритета, а у него добавилось два крупных портрета Эндрю Джексона. На радостях выпил ещё кружечку тёмного и поехал в гостиницу, наказав бармену не прекращать поиски .
saratovec: Немного отдохнул, попил чайку и пошёл просто погулять по городу. Прошёл узенькими "нетуристическими" улочками, по многим из которых даже малолитражка типа "Матиза" не проедет. Нашёл очень много интересного, полно древних домов, медресе, … Несколько фото Жилой дом, построенный не менее 300 лет назад Улочки старого города А вот для детей это просто город, в котором они живут А ещё в Узбекистане видел много свадеб – их там играют в любой день недели – встретил молодожёнов вечером на Ляби-Ховуз: Неподалёку от мечети Магоки-Аттари – раскопки поселения 11-го века
saratovec: Вернувшись в отель, позвонил Ризо – пора было ужинать . Я слышал об интересной разновидности сомсы – алайской сомсе. Ризо отвёз меня в ресторан, где готовят это довольно редкое блюдо. Это та же сомса, только тесто не слоёное, а типа нашего пельменного, и готовится она не в тандыре, а в духовке. Начинка – такая же, как у обычной сомсы – рубленое мясо с луком. Тоже ооочень вкусно! После этого я посидел часа три в "Guter Freund", попил пива и поехал спать – завтра рано утром у меня поезд на Самарканд.
saratovec: Утром в 7 часов за мной заехал Ризо и !!! привёз "подарок" от бармена – ещё одну кружку пивоварни "Guter Freund" . Мой обменный фонд пополнился, так что внимание "стекольщиков": могу обменять одну кружку пивоварни "Guter Freund" на равноредкую (только что придумал это слово ) – ещё одну я уже обещал моему другу Ремигиюсу - мы же с ним почти что братья – по крайней мере мы очень похожи, как мне кажется :
saratovec: Ехал в Самарканд на поезде "Шарк" – первом из трёх скоростных поездов, которые появились в Узбекистане в последние годы. Едет он по маршруту Ташкент – Бухара – Ташкент и в пути делает всего несколько остановок. На весь путь – это около 620 км – поезд затрачивает всего чуть более 6,5 часов. До Самарканда (примерно 280 км) я ехал 3 часа. Это намного более удобно, чем ехать в междугородних такси ("Нексиях" или даже "Матизах"): путь на машине от Бухары до Самарканда занимает не менее 4,5 – 5 часов, причём сидеть в "Нексии" сзади втроём всё это время – удовольствие ниже среднего. А здесь – нормальный купейный вагон, но переделанный под сидячие места: двери всех купе остались на том же месте , а вот стенки немного подвинули и получилось десять разных по ширине купе, четыре из которых пошире стандартного – на 6 человек, а шесть немного поуже – на три человека. Кресла стоят типа самолётных (только спинка не откидывается ) удобные, широкие. Я вначале попал в купе на 6 человек, которое было полностью "забито", но после отправления перешёл в соседнее купе на 3 человека, в котором ехал только один пассажир. На сайте РЖД схема вагона отображается некорректно, поэтому если кто будет брать билет – схема простая: первое купе на 3 человека (места 1 - 3), затем на 6 человек (места 4 – 9), затем опять на 3 человека, и так далее. Последнее купе № 10 на 3 человека (места 37 – 39). Билет в купейный вагон Бухара – Самарканд стоил около 250 рублей . В поезде есть вагон-буфет, заходить в который категорически не рекомендую - из еды только чай и всякие круасаны-сникерсы . Желудок, избалованный сомсой и шашлыками отказался даже смотреть на такую пищу и сказал, что дождётся Самарканда .
saratovec: Самарканд после Бухары совсем не смотрится как "исторический" город – он довольно крупный, достопримечательности разбросаны на приличном расстоянии друг от друга и по большей части уже "зареставрированы". Сразу с вокзала я поехал на обед в чайхону на Кокандской улице, где готовят лучшую в Самарканде сомсу. Об этом месте я узнал случайно, сначала поглядев на ю-тубе ролик про то, как готовят "правильную" сомсу – очень интересно, хотя и немного длинно – я часть ролика просто "слушал", занимаясь в компьютере своими делами. Вот этот ролик: http://youtu.be/meegCzllSWY Автор этого ролика – создатель сайта www.samarkand.me (на котором очень много интересных материалов о городе) – так ответил на мой вопрос об адресе этой чайхоны - цитата: "Название чайханы как таковой нет, но это единственное место на улице Кокандской, где делают самсу. Любой таксист знает где это. Можно просто сказать таксисту самса на Кокандской." Я так и сделал – выйдя из поезда и взяв такси до отеля (таксист сразу заломил 20 000 сум, я же сказал что больше 6 000 сум не дам, после чего торг был окончен, и мы поехали) спросил таксиста, сможем ли мы за те же деньги заскочить ещё и в чайхону на Кокандской и пообедать? На что таксист сказал – "А, да ты наверное ташкентский, а я думал турист ". Я не стал его разубеждать, сказал что живу в Чиланзаре-5 (это микрорайон в Ташкенте, где живёт Кахрамон ) .
saratovec: Сомса была намного меньше по размеру, чем бухарская, но тоже ооочень вкусная. Семь штук в меня с трудом вошло - вместе с сузьмой, зеленью и чаем заплатил всего 8 500 сум ( менее 100 рублей ). Там около чайхоны оказывается стоят шесть больших тандыров, в которых выпекается сомса
saratovec: Поселился в забронированной по инету гостинице "Эмир" – находится она рядом с Мавзолеем Гур-и Эмир. Одноместный номер – 30 долларов. Но! Гостиницу категорически не рекомендую. Причины излагать не буду, но на расстоянии 200 - 300 метров есть 2 -3 гостиницы намного лучше по всем компонентам и в той же ценовой категории.
saratovec: Увидев "воочию" самаркандские расстояния, понял что если ходить пешком, то и трёх дней не хватит, чтобы всё осмотреть. Скооперировавшись с Олегом и Натальей (тоже только что поселившейся в моей гостинице парой москвичей), взяли такси и поехали осматривать дальние достопримечательности. Торговаться с таксистами в Самарканде надо обязательно – начали мы торг с 25 долларов, а закончили "по 5 долларов с носа" . Здесь карта (не моя) основных достопримечательностей Самарканда: https://maps.google.com/maps/ms?msid=215037132166025600003.0004c0b33517e622d4ff1&msa=0 Хоть там и не всё есть, но общее представление о расположении и расстоянии она даёт.
saratovec: Начали мы с некрополя Шах-и-Зинда, который состоит из мавзолеев XIV-XV веков, каждый с уникальным глазурованным декором. По тонкости работы, изяществу и разнообразию форм это самый интересный памятник Самарканда. Центральное место здесь занимает небольшой мавзолей Куссама, сына Аббаса, двоюродного брата пророка Мухаммеда. По арабским источникам, Куссам пришел в Самарканд в 676 году, причем одна из версий повествует о том, что он был убит, а другая - что он умер естественной смертью. В народе Куссам обрел известность под названием Шах-и-Зинда («Живой царь»). По легенде, Куссам ушел из земного мира живым и продолжает жить на «том свете». Отсюда идет его прозвище «Живой царь». Это место ежедневно посещают огромные толпы паломников не только со всего Узбекистана, но и с многих других стран Средней Азии, и, конечно же, при поездке в Самарканд некрополь Шах-и-Зинда посетить надо обязательно. Мавзолеи стоят на узкой "улице" довольно близко друг от друга, поэтому сфотографировать даже портал полностью не получается. Больше ничего писать не буду – зато много фото : Внутри мавзолея:
saratovec: Ещё фото Боковая дверь:
saratovec: Ешё: Дальний "угол" мавзолеев
saratovec: Ну и ещё несколько Задняя стенка мавзолея
saratovec: В самом дальнем углу находится мавзолей Куссама, с которого всё и начиналось: перед ним надпись Перед входными дверями в мавзолей Куссама табличка А вот и эти ворота: В действительности некрополь Шах-и-Зинда гораздо красивее и величественней - очень рекомендую побывать там. Внутри мавзолея Куссама не фотографировал - там просто хочется сесть, посидеть и подумать о смысле жизни - аура там такая ... Не шучу - минут 10 сидел, пока шла молитва ... Очень впечатлило ...
saratovec: Дальше поехали к обсерватории Улугбека. Она была построена Улугбеком в 1428-1429 годах на одном из холмов на возвышенностях Кухак. Обсерватория была уникальным для своего времени сооружением. Это было красивое покрытое изразцами трехэтажное здание круглой формы диаметром более 46 м и высотой не менее 30 метров. В главном зале помещался громадный секстант, который с поразительной точностью был ориентирован по линии меридиана с юга на север. Основой обсерватории являлся гигантский угломер, радиус окружности которого равнялся 40,212 метра, а длина самой дуги составляла 63 метра. Научный труд Улугбека называется «Новые астрономические таблицы». В нём даны географические координаты 683 различных населенных пунктов стран мира и очень большой звёздный каталог, составленный с поразительной для того времени точностью Так, например продолжительность звездного года Улугбек определил в 365 дней 6 часов 10 минут 8 секунд, а Ньюкомб (1900 г.) определил в 365 дней 6 часов 9 минут 6 секунд . После убийства Улугбека (1449 г.) обсерватория была обречена на разрушение и уже в XVI в. она превратилась в груду развалин. Долгое время точное местонахождение обсерватории оставалось неизвестным. Лишь в 1908 году русским археологам удалось обнаружить ее остатки. От выдающегося сооружения, гордости всей Средней Азии, остался лишь уходящий вниз желоб, по которому когда-то перемещался телескоп с уникальным механизмом крепления (описание которого тоже не сохранилось). Так что ехать сюда или нет – решать вам, я бы например, если не Олег с Натальей, и не поехал бы сюда – фото с интернета вполне достаточно. Я даже внутрь не пошёл – делать там нечего, да и стоит дорого: как три палочки шашлыка . Кстати, в Самарканде в отличие от Бухары, где платишь только за вход в крепость Арк, за вход в любой "исторический объект" надо заплатить – пусть и немного – от 7 до 18 тысяч сум (85 – 200 рублей), но когда объектов много, сумма набегает достаточная, чтобы компании из 3 - 4 человек знатно поужинать с пивом . Несколько фото "останков" обсерватории – вид снаружи Напротив "до кучи" построили музей Внизу "под холмом" – памятник Мирзо Улугбеку
saratovec: Затем поехали к Мавзолею Данияр-ходжи. Это святое место для трех религий, здесь переплелось всё: ислам, христианство и иудаизм. Этого святого почитают все: мусульмане называют его Ходжа Данияр, христиане - пророком Даниилом, иудеи - пророком Даниэлем. Фото при подходе к холму с мавзолеем: На холме за деревом видно здание мавзолея. Рядом священный деревянный шест с конским хвостом и раскидистое зелёное фисташковое дерево, хорошо заметное на желто-коричневом фоне горы, внизу небольшое узорное здание, построенное над священным источником. Этот источник известен с незапамятных времён и с ним связано множество легенд, которые я не буду здесь приводить . Но то, что здесь такой мощный родник в краю, где источники крайне редки, наводит на мысли… Я у источника – для воды есть пиалки, но я почему-то с детства люблю пить родниковую воду "из пригоршни" . Внутри мавзолея – гроб длиной 17 метров: почему он такой длины и многое другое можно узнать в инете . Я сидел примерно посредине – вид налево вид направо вышивка Около мавзолея – фисташковое дерево, которому уже около 500 лет ! Примерно с середины 20-го века оно стояло полностью высохшим – это подтверждённый факт, даже наш водитель (ему на вид лет 60 – 65) вспоминал, что ещё когда будучи ребёнком он с родителями приходил сюда на могилу святого, дерево уже было полностью сухим. И вот в 2007 году в Самарканд приезжал покойный ныне Патриарх всея Руси Алексией II. Он освятил это фисташковое дерево, и оно не только ожило, но и зацвело !!! – это тоже достоверный факт – водитель это подтвердил – да и дерево на фото зелёное. Вот цитата из инета: О чуде, которое свершилось, вспоминает смотритель мавзолея Одил-ходжа: - Это дерево уже собирались вырубать. Сам памятник и территорию вокруг него к тому времени начали приводить в порядок, а древний, иссохший ствол туда никак не вписывался. Патриарх помолился у дерева и окропил его святой водой. Это было в ноябре, а уже весной следующего года под теплыми лучами весеннего солнца вдруг фисташка зацвела! Есть поверье, что надо загадать желание, обойти трижды вокруг фисташкового дерева, и желание обязательно исполнится. Я естественно не стал упускать такую возможность – вот момент "обхождения" дерева: Мавзолей Данияр-ходжи тоже посещают огромные толпы паломников – будучи в Самарканде посетить его надо обязательно. Ещё фото: вид от фисташкового дерева на святой источник дверь, ведущая прямо в гору, неподалёку от фисташкового дерева
saratovec: После этого поехали к мечети Хазрет Хызр, находящейся на бывшей южной оконечности города Афрасиаб. Первая мечеть была построена на этом месте ещё в 712 году на месте почитаемого согдийцами зороастрийского храма. Мечеть была полностью разрушена в 1220 году во время монгольского завоевания. Существующая ныне мечеть была построена на древнем фундаменте в 1854 году. Названа в честь Хазрет-Хызра - легендарного исламского святого и вечного странника, культ которого уходит в доисламские времена. Это место не посещается многими туристами из-за его "нераскрученности", а зря – очень интересное сооружение нестандартной архитектуры + оттуда замечательный вид на комплекс Биби-Ханум и Сиабский рынок, особенно если обойти мечеть сзади и залезть на крышу пристройки . Входная дверь Верхняя часть Середина Низ Один из куполов Вид из мечети на комплекс Биби-Ханум Фото этой мечети конца 19-го века Колонна мечети 1899 года. Задний дворик Надгробные камни 15 – 19 веков Олег сидит на крыше пристройки и фотографирует комплекс Биби-Ханум Вид с той самой пристройки на комплекс Биби-Ханум Вид оттуда же на Сиабский рынок
saratovec: Поехали к комплексу Биби-Ханум. Проезжали мимо городища Афрасиаб – притормозили – посмотрели . Городище Афрасиаб – это место, где располагался первоначальный центр древнего Самарканда. Вообще на этом месте древний город, именовавшийся Мараканда, сложился уже к середине I тысячелетия до н. э., когда был обведен крепостными стенами. Сегодня Афрасиаб – огромное скопление безжизненных холмов, примыкающих к городу с северной стороны. На городище проводятся раскопки: найдены прекрасные образцы глиняной посуды, множество терракотовых статуэток, изделия из стекла, различные орудия труда, женские украшения, монеты и прочее. Туда можно сходить, но мы не стали . Фото не делали .
saratovec: Рядом ещё одно туристическое место – Музей истории города Афросиаб. Туда тоже не заезжали . Дальше доехали до комплекса Биби-Ханум и отпустили водителя – обговорённый маршрут был закончен .
saratovec: На примере комплекса Биби-Ханум легко понять, почему мне больше понравилась Бухара, чем Самарканд – потому что в Бухаре намного больше "естественно сохранившихся" памятников архитектуры, а в Самарканде в основном "новодел". Вот например фото как выглядел комплекс Биби-Ханум в 1968 году до начала реставрации: Фото с сайта http://www.fergananews.com/articles/5354 Там же очень интересная легенда о Биби-Ханум. Но то, что более 500 лет назад могли построить такой бесподобно красивый огромный комплекс, говорит о высоком мастерстве древних мастеров. Несколько фото: Входной портал Колонна портала Вид входного портала сбоку Мечеть Купол мечети Одно из боковых зданий Его купол
saratovec: Рядом – знаменитый Сиабский рынок. Зашли, поглазели, я купил понемногу разных сладостей – опять-таки к сожалению по незнанию (или недоумию - а по правде говоря лени: не хотелось таскаться с тяжёлым рюкзаком, думал в Ташкенте всё возьму) не купил достаточного количества, чтобы отвезти домой … Немного фото: Сладости На переднем плане – самаркандская халва: в центре двухцветная, как в Бухаре, только второй слой не красного цвета (с соком), а коричневого (с шоколадом); справа и слева тоже брусочки халвы – у них разный состав и соответственно разный вкус, но обе (точнее все три ) очень вкусные; за брусочками халвы – круглые красивые "пироги" – это как сказала продавец такая же халва, оформленная в виде свадебных пирогов, на которых написано "Бахтли Бўлинг" ( "Будьте Счастливы" по-узбекски); ещё правее лежат несколько сортов нуги, причём "наполнители" есть самые разные: орехи (фисташки, миндаль, грецкие) кунжут или мак – тоже всё бесподобно вкусное ; и наконец на правом краю фото – домашняя подсолнечная халва . А вот ещё один узбекский эксклюзив – сахар "Навват", который готовится из виноградного сока с добавлением натуральных красителей и пряностей – тоже очень интересная и вкусная штука А здесь на заднем плане навват, а на переднем плане "парварда" – вкусненькие сахарные конфетки
saratovec: Время было уже вечернее, хотелось есть . Поехали на Кокандскую – там рядом с чайхоной, где я в обед ел сомсу, видел хорошую шашлычную. И действительно, шашлык там был просто супервкусный – никто из нас даже про фотоаппарат не вспомнил, пока всё не съели . Четыре палочки шашлыка (кусковой, "рулетом" и две из печёнки) с лепёшкой – и до утра ничего есть уже не хотелось .
saratovec: Поехали пить пиво на завод "Пульсар". Здание заводоуправления было естественно уже закрыто Неподалёку корпуса завода и здоровенные ЦКТ Прямо около входа на завод расположена фирменная пивная "Бочка" – одно из двух мест, где можно попробовать нефильтрованное пиво "Пульсар" В наличии два сорта пива а раньше было ещё и тёмное Барная стойка Наклейка от лежака крупно В холодильнике около барной стойки весь ассортимент продукции завода: бутылочное пиво – оказывается "Бочки" четыре сорта выпускается тот же ассортимент есть и в ПЭТках А "Пульсар гольд" ещё и в баночках выпускается Выпускают здесь и разные лимонады, и минералку Взял на пробу кружку "дэситки" – вкусная Олег с Натальей выпили по "малой" кружке и уехали, а я остался . Присел за барную стойку, оглядел убранство бара взял "малэ" нефильтрованное – пиво замечательное! и завёл длинную неторопливую беседу с барменом, которая продолжалась часа два (и 7 или 8 "малэ" кружек – точно не помню ). Выяснилось: 1. Вячеслав Ветелев (LaBBERint) дал мне координаты Комиля Абдурахимова – гендиректора Пульсара. Оказалось, что Комиль работал здесь менее года и уже с конца 2011 года не работает 2. Новый директор (ФИО было записано в потерянном блокнотике) в данный момент находится на (простите "в" ) Украине и вернётся только через три дня, а без него на завод вряд ли пустят 3. КрУжки в скором времени должны появиться с новым вариантом логотипа – каким – бармен не знал, но точно знал, что скоро будут 4. Старых кружек (как на фото выше) осталось очень мало, но одну он подарить мне может - так что на обмен теперь есть и одна кружка "Пульсар" 0,5 л 5. В конце 90-х годов оказывается был самый первый выпуск кружек самаркандского завода с очень красивым логотипом и надписью на узбекском языке, но в последние лет десять бармен таких кружек ни разу не встречал . В этот вечер был интересный футбольный матч и я надеялся посмотреть его здесь, попивая замечательное пиво и закусывая шашлычками , благо в пивной висел хороший ЖК-телевизор (дюйма 42, не меньше), настроенный на спортивный канал – шёл матч на кубок Азии между ташкентским "Пахтакором" и какой-то корейской командой. Однако как выяснилось, в Узбекистане есть какой-то закон типа "о соблюдении тишины", согласно которому все "мероприятия" (в том числе и работа ресторанов) должны заканчиваться не позднее 23:00 часов. Поэтому и "Бочка" работает только до 23 часов, а футбол начинался в 23:30 по местному времени .
saratovec: Затем пошёл до расположенного неподалёку ещё одного фирменного заведения от завода "Пульсар" – ресторана Zlata Praha. Мой фотик категорически отказывался снимать в темноте, поэтому фото получались только такие Ресторан двухэтажный, на каждый этаж отдельный вход (внутри естественно всё соединяется). На первом этаже ресторан национальной кухни – вход: на втором этаже – собственно пивной ресторан – вход: Пояснений "где-что" нет никаких, поэтому я естественно вначале зашёл на первый этаж . Зал был почти полон, пахло шашлычками и ещё чем-то вкусненьким, но пива здесь нет вообще. Пошёл на второй этаж, в коридоре второго этажа: Сел у барной стойки. В ресторане НИ ОДНОГО "пивного" клиента и кроме компании человек в 30, отмечающей день рождения 5-летнего ребёнка, вообще никого! Да и эта компания пиво не пила – только водку, вино и колу . Бармен сказал, что за весь день сегодня продал не более 20 кружек пива . Так как в принципе я пива уже не хотел, тем более что при малом "проливе" пиво не должно быть особо свежим, собрался уходить, но вдруг !!! Я увидел между бутылок с коньяком и виски, "украшающих" барную стойку, четыре !!! тех самых кружки конца 90-х годов! Попросил бармена налить мне "малую" кружку нефильтрованного пива – и ещё один шок – пиво мне подали в той самой кружке с новым логотипом, про которую мне говорил бармен в "бочке" ! Я понял, что не уйду, пока хотя бы одну из них не добуду. Попросил бармена посмотреть обе кружки поближе Замечательные! Но бармен (парнишка лет 22 – 23) наотрез отказался продать любую, хотя за старую кружку я предложил ему 50 баксов! И тут мне опять повезло – подошедший администратор после получасовой беседы со мной о пиве в разных странах и бокалах в моей коллекции согласился с моим мнением, что "четыре" – это не очень красивое число и что три кружки будут гораздо лучше смотреться на барной стойке (одна в центре и две по бокам) и ПОДАРИЛ мне такую кружку !!! Это фото сделал сегодня – внизу написано "1-й пивной завод" После этого бармен стал гораздо сговорчивее и продал-таки мне кружку с новым логотипом, но к сожалению только одну – их получили всего 25 штук: вид "под" барной стойкой и поближе: и при сдаче смены кружки тщательно пересчитывают. Как он сказал – "одну я ещё смогу списать на бой, а вот две – никогда!" Но думаю, когда такие кружки появятся в "Бочке", добыть их будет намного проще . А пиво кстати действительно было кисловатым (и цена почти в 2 раза выше, чем в "Бочке"), но ради таких двух раритетных кружек я готов был выпить ещё этого дорогого "кисляка" .
saratovec: Время приближалось к 11 вечера – поехал в гостиницу. Да, в Самарканде есть "фирменные" такси – у них "шашечки" на машинах белого цвета. Крайне не советую – цена 250 – 300 % от "бомбил" - эти такси работают "по счётчику", который настроен на очень высокую оплату за 1км – рассчитано на европейско-японских туристов, которых там полным-полно. Так вот у таксиста до Гур-Эмира вышло бы 10-11 тысяч сум (специально спросил у таксиста, стоящего у ресторана), а с частником я доехал за четыре!
saratovec: На следующий день решил выспаться и спал почти до половины восьмого . Позавтракал (завтрак очень скудный ) и пошёл осматривать оставшиеся достопримечательности.
saratovec: Первым делом сходил к мавзолею Аксарай (белый дворец). Это небольшой мавзолей, время постройки которого точно не известно, его относят к XV веку. Неприметный снаружи, но с замечательной внутренней отделкой В обеих помещениях мавзолея по входу в один и тот же подвал Внизу круглая комната с куполообразным потолком, в которой два саркофага Выход из подвала
saratovec: Кстати, хочу поделиться – как можно сэкономить на оплате за вход в исторические места Самарканда: надо просто подойти к кассиру-контролёру, который продаёт билеты и пропускает внутрь, когда рядом никого нет, и предложить 40 – 50 % суммы оплаты, сказав магические слова "Билет не надо" . Работает практически везде, кроме Регистана – в Аксарай я например попал за две тысячи сум вместо пяти .
saratovec: Пошёл в мавзолей Гур-Эмир: стена, окружающая его всего метрах в ста от Ак-Сарая. Пошёл вдоль стены в сторону входа в Гур-Эмир – и опять небольшое везенье - в стене открылась дверь и оттуда стала выходить группа французских туристов с гидом (как я понял, они шли в Ак-Сарай), а я в это же время туда вошёл - так что билет я вообще не покупал . Кстати, вход в Гур-Эмир стоит по-моему 9 000 сум - но меня это уже не интересовало .
saratovec: Мавзолей Гур-и Эмир (1403-1404 г.г.) сегодня наверное самое значимое место для Узбекистана. Здесь покоится Амир Тимур, более известный нам как Тамерлан. Это последняя прижизненная постройка Тимура, предназначавшаяся для любимого внука Тимура – Мухамеда-Султана. Но послужил усыпальницей и для одного любимого внука и для второго (Улугбека), и для нескольких сыновей Тимура, и для самого Тамерлана . Мавзолей состоит из двух этажей – надземного и подземного. Надземный этаж впечатляюще красив – большой внутренний объем здания, крупная сетка орнамента из голубого и синего кирпича на стенах, огромные надписи по периметру, стены и купол с росписями и рельефными украшениями, поблескивающая позолотой ажурная беломраморная решетка вокруг места захоронения. В центре зала группа мраморных надгробий. В самом центре, выше других, из иссине-черного мрамора, надгробие самого Тимура. Это – муляжи. Саркофаги находятся этажом ниже. В подземелье. Но туда входа нет. Над могилой довлеет проклятие и незримые силы охраняют ее от всяких к ней прикосновений. А если гробницу попытаться вскрыть – на мир обрушаться страшные бедствия. Об этом можно прочитать здесь: http://www.epochtimes.ru/content/view/33658/8/ и посмотреть документальный фильм здесь: http://youtu.be/AtUbl8lUTA8
saratovec: Для тех же, у кого нет времени читать и смотреть (хотя рекомендую – ооочень интересно) – три факта, взятые мной из интернета (текст не мой): 1. В мае 1941 года в Самарканд прибыла большая группа профессоров из Москвы. Цель – выяснить, а действительно ли в гробнице лежит сам Тимур? К руководителю экспедиции пришла группа стариков и умоляла не вскрывать гробницу, ибо в ней закрыт сам дух войны и если он вырвется из могилы, то страну и мир ждут большие беды. Стариков внимательно выслушали, поблагодарили. И словам не придали никакого значения. Эксгумация, дабы не будоражить негативно настроенных к этому людей, была назначена в ночь 21 июня. Эксгумация почти всех гробниц прошла спокойно и успешно. И лишь во время вскрытия саркофага Тимура вдруг необъяснимо треснула и раскололась надгробная плита. На следующее утро началась Великая Отечественная война. 2. Мистические свойства Тимуру придавали еще при жизни. Хроники того времени писали, что Тимур был рожден с белыми волосами и сгустком запекшейся крови в сжатом кулаке. Тимур был наречен «Грозой Востока и Запада». Таковым и был. Как полководец он не проиграл ни одной битвы. Даже заведомо проигрышные, когда противостоящие ему силы были мощнее в несколько раз. Всё, до чего дотягивалась его рука - было завоевано. И на Востоке. И на Западе. За одним исключением… …Тимур подошел к богатому и слабо защищенному городу. Он приказал разбить лагерь и готовиться к штурму. Готовить оружие, повозки для вывоза награбленного добра, веревки для пленных. Армия ликовала в предчувствии скорой добычи. Наутро Тимур вышел из шатра и приказал седлать коней и уходить от этого города. Имя этого города – Москва. Тимур ушел от незащищенного города без боя. Тимур не оставил никаких объяснений зачем он это сделал. История гадает – почему? Может через века провидец Тимур увидел, что от людей из этого города будет зависеть его вечный покой? И надеялся, что потомки этих людей вспомнят и оценят этот шаг? 3. Исследование останков Тимура и тимуридов длилось долго. Непростительно долго. Лишь 20 декабря 1942 года все останки были возвращены их гробницам. Через несколько дней, под Сталинградом, начались операции «Сатурн» и «Кольцо», завершившиеся пленением трети миллиона немецких войск и началом коренного перелома в Великой Отечественной войне. С этого момента наши войска только побеждали. Мистика или факты? Так что рекомендую посмотреть кино на ю-тубе
saratovec: Немного фото Общий вид с "центрального входа" вид от мавзолея Ак-Сарай – на переднем плане та самая открытая французам дверь Купол – вид от "задней" двери Мавзолей – центральный вход Фрагменты центрального портала Внутреннее оформление Муляжи саркофагов Часть стены с мраморной плитой с надписью Входная дверь Вход в гробницу Тамерлана
gulik: Слушай, а зачем ты в бедной стране Джексонов раздаешь? Думаю, Линкольна хватило бы с головой З.Ы. Не то, чтобы жалко, просто после тебя другие придут, зачем баловать З.Ы.Ы. Тема пивной атрибутики ой как плохо раскрыта. Одни бокалы кругом
saratovec: После этого пошёл к Регистану, но по пути завернул к малоизвестному, но тоже очень интересному Мавзолею Рухабад (14 век). Здесь похоронен Бурханеддин Сагарджи – святой, которого очень почитал Тамерлан. Немного фото: мавзолей мечеть около него
полная версия страницы